Колонки

Два новых итальянских ресторана в Москве

Колумнист Tatler Елена Ремчукова выяснила, как приживаются в Москве итальянские рестораны из Санкт-Петербурга.

AD

Когда в Москве открываются успешные рестораны из других городов — всегда интересно. Они же приходят после тщательного изучения здешнего рынка, во всяком случае я так надеюсь. Следовательно, несут какое-то преимущество, свое, особенное. Недавно почти синхронно открылись два итальянских ресторана из Петербурга.

Italy

Ресторан с простым названием Italy привезла крупная — точек на 20 — сеть Italy Group, которая давно работает в Петербурге и специализируется на кухне итальянской и бельгийской. В Москве открылись подчеркнуто бесстрашно на знаменитом месте, где было у нас Ragout. Новый ресторан — очень дружелюбный, с террасой. Встречают радостно, сажают щедро — куда хочешь. Винная карта интересная. Пиццу (370 рублей) пекут хорошо, кладут в нее начинки итальянского происхождения. И цены невысокие. Вот, пожалуй, и все отличительные черты.

Меню большое, нарочито итальянское, и по-всякому подчеркивается погружение в тему. Например, в отдельный раздел вынесена Pasta ripiena e gnocchi — закрытая паста и ньокки. Там лазанья с рагу из ягненка (620 рублей) скромненькая и тортеллини. Есть даже дегустационный сет оливкового масла, но сколько ни пиши Succhi di bacche вместо «морсы», наличие в меню рыбных котлеток с картофельным пюре, обилие краба с авокадо и торта «медовик» делает эту Италию фальшивенькой, несамостоятельной. К сожалению, и на вкус тоже.

Вителло тоннато (310 рублей) — тарелка тонко нарезанной сухой говядины, а посередине интенсивный, соленый и прямолинейный соус. Томатный суп с морепродуктами (690 рублей) тоже излишне соленый, наполнен вкусом пережаренной томатной пасты. Мясо и рыба — видно, что хорошего происхождения, но их лучше брать сырыми; тартар и карпаччо. Термическая обработка не удается. Больше всего огорчили макаронные изделия. Столько слов про них в меню лишних накручено, и сплошной пшик. Ни соусов вкусных, ни щедрости, ни нюансированной степени альденте для разной пасты.

Сервис имеет встроенную проблему: тут практикуют авангардную схему — круговую. Заказ берет один человек, еду носит другой и третий, счет — четвертый. А понравилось ли, спрашивает снова первый. Получается чепуха и масса поводов для мелкого раздражения.

Народ активно осваивает новый ресторан, в будни в обед почти все занято. Достаточно ли улыбок, пиццы и винной карты, чтобы надолго удержать интерес, — посмотрим.

Адрес: Большая Грузинская, 69.

22 cm pizza

На пиццу-спасительницу делает ставку и другой «импорт» из Петербурга — ресторан Pizza22cm. Место опять выбрано завидное — на Солянке. В гигантском дореволюционном доме: в Питере таких пруд пруди, а у нас наперечет. Взяли большое помещение на углу и неожиданно холодно и мрачно оформили. Так делают кафе при музеях современного искусства, а тут неуместно, по-моему.

Главное достоинство — феноменально быстрая подача заказа. Пицца и салаты — через 5 минут. Если это «ноу-хау» — то мы рады: в Москве не хватает гарантированно быстрого сервиса. Пиццы маленькие — 22 сантиметра в диаметре — тоже неплохо. Четко берем: один человек — одна пицца, и никаких сомнений и тягостных раздумий. Но главная идея этого проекта — сильно вложиться в тесто, чтобы все тщательно и из лучшей муки. И правда, хорошее выходит тесто долгого брожения. Как положено для неаполитанского типа пиццы: с толстым и мягко-резиновым краем. А вот с начинками беспорядок. Читаешь меню — и спотыкаешься. Придумали разделы «Старый свет» и «Новый свет» (какой свет, при чем тут?). Базовая «Маргарита» есть — 320 рублей, а дальше начинаются: суджук, шпик, трюфельная рикотта. Вечный эксперимент. При этом нет ветчины в/к, грибов нет. Это не страшно, конечно, а вот то, что у экспериментаторов томатный соус течет с пиццы, — уже плохо. Берете кусок, наклоняете, и с него прямо капает, льется и сползает вместе с сыром весь красный соус. Он, конечно, натуральный, без загустителей — спасибо. Но, может, его следовало «доуварить» по густоте?

Помимо пиццы в 22cm предлагают тартар (480 рублей) и татаки из тунца с соусом тофу (550 рублей), еще битые огурцы (250 рублей) — налицо азиатский привет. Говорят, неплохо сделанный. Я же, оставаясь в итальянском настроении, взяла домой лазанью (420 рублей) и тефтельки-митболы за 370 рублей. Утверждаю, что мясной фарш не годится никуда. Жесткий, с костями и жилами — такой просто выбрасывать надо.

И про сервис. Он тут молодежный: улыбаются, но никто ничего не помнит.

Почему в заступающих на новый рынок петербургских ресторанах такая расслабленная вольница на кухне и в залах — непонятно. Владельцы, взяв такие хорошие помещения, по идее должны каждую тарелку досматривать, хотя бы первое время. Ну и вообще выходит, что по петербургским сведениям в Москве не хватало пиццы. А я не стану спорить. Со стороны, говорят, виднее.

Адрес: Солянка, 1/2.

Елена Ремчукова

27.07.2018

Фото: Архивы пресс-служб

AD

Читайте так же на tatler.ru